Últimas recetas

Hong Kong Dining acaba de convertirse en un poco (bueno, mucho) más presentación de diapositivas en francés

Hong Kong Dining acaba de convertirse en un poco (bueno, mucho) más presentación de diapositivas en francés



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

  1. Casa
  2. Viaje
  3. Cocina global

22 de junio de 2017

Por

Vicki Arkoff

El chef Guillaume Galliot trae credenciales de 3 estrellas Michelin al Four Seasons Hong Kong

Hong Kong Four Seasons Caprice Bar

Bodega de vinos y quesos Four Seasons Caprice de Hong Kong

Comedor del Four Seasons Caprice de Hong Kong

Servicio de domo Four Seasons de Hong Kong

Vista del puerto de Hong Kong Four Seasons Caprice

Cocina abierta Four Seasons Caprice de Hong Kong

Hong Kong Four Seasons Caprice

Comedor del Four Seasons de Hong Kong

Chef Guillaume Galliotat


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se aprietan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen guardada en el estante. Fotos de ellos cuelgan en la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo Hombre Michelin en su carátula, no tendrías idea de que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

La Guía Michelin le dio el reloj a Chan cuando otorgó el máximo galardón de alta cocina a su restaurante. Ubicado en el cuarto piso del Four Seasons Hong Kong, se ha aferrado firmemente a esas estrellas durante una década.

Durante el día, estos tipos pulen la placa y mdashstocando la parrilla de barbacoa, luchando con enormes woks, barajando torres de vapores de dim sum de bambú. Pero una vez que los blancos se cuelgan, solo buscan a los chicos comunes y corrientes que intentan ganarse la vida y que sus hijos vayan a la escuela. Después de un largo día de trabajo, Chan muerde cerdo frito y mira la telenovela en la televisión. Eso es exactamente lo que le gusta. & ldquoSimple, & rdquo, dice. & ldquoMuy simple. & # 8221

En una época en la que los chefs son elogiados por su pasión indomable y personalidades dominantes y mdash por la harina de doppio zero y la tradición de la abuela que supuestamente rociaron sus cabezas cuando eran niños y sembraron las semillas del genio culinario y mdash Chan y su equipo se ríen a carcajadas, hablan con sencillez y dan palmadas en la espalda. Llegaron al trabajo simplemente por necesidad económica cuando eran adolescentes, y luego, sin darse cuenta, se convirtieron en una celebridad que no les preocupa. Como un matrimonio concertado, se trata de un amor que llegó a existir, pero que no estaba necesariamente destinado a serlo.

"No tenemos educación, no podemos elegir", dice el chef Ling Yung-cheong, segundo al mando de Chan, que ha trabajado con él durante más de 10 años. Todos alrededor de la mesa asienten con la cabeza. & ldquoCuando tienes muy poca educación, no tienes sueños. & rdquo

Convertirse en chef ciertamente nunca fue el sueño de Chan & rsquos. Creció en el duro y empobrecido Hong Kong de la década de 1960. Su padre falleció joven, lo que lo obligó a dejar la escuela y comenzar a trabajar a los 13 años. Sin una educación formal en inglés, Chan usó un diccionario para cotejar las palabras que escuchó de la música y las películas estadounidenses. Hoy el ama Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (a menos que esté hablando del primero). Sus listas de reproducción de Spotify incluyen muchos de Simon, Garfunkel y Abba, el tono de llamada de su teléfono # 8217 es & ldquoWe Will Rock You & rdquo y él & rsquoll espontáneamente comienza a cantar & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoOh mi amor, oh mi amor, & rdquo, croa.

Tampoco recibió una educación culinaria formal. En una época anterior a las leyes contra el trabajo infantil, pasó sus primeros años de adolescencia en el restaurante cantonés Dai Sam Yuen & mdasha en el distrito rojo de Hong Kong & rsquos de Wanchai. Durante siete años, limpió y preparó ingredientes para mantener a su familia en Kowloon. Finalmente llegó a la estufa número cinco, donde pudo freír fideos y arroz. En su poco tiempo libre iba al cine, afición que mantiene hoy.

En 1975, consiguió un puesto similar en Fook Lam Moon & mdashone de la ciudad y los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, y uno de los favoritos de magnates y celebridades & mdash antes de ascender al puesto de sous-chef en Lai Ching Heen en el lujoso Regent Hotel en 1984. va bien. Después de solo un año, Chan se convirtió en el chef ejecutivo de Lai Ching Heen, un trabajo que ocupó durante los siguientes 15 años, durante los cuales ayudó a darle al restaurante una reputación internacional. En 2000, sin embargo, todo se detuvo trágicamente con la muerte de su esposa. Su hijo tenía 20 años en ese momento, pero su hija solo 12. Con solo él para cuidarla, Chan renunció y se convirtió en un padre que se queda en casa.

Estaba completamente retirado cuando el Four Seasons se acercó a él para ayudarlo a construir su propio restaurante cantonés en 2002. Chan inicialmente objetó. Pero un viejo amigo de Regent, Alan Tsui, fue nombrado director general del Four Seasons y no cedió.

& # 8220 Le estaba rogando, un poco, & # 8221 dice Tsui. & ldquoIt & rsquos no se trata de dinero. Se trataba principalmente de amistad y que él viniera y me ayudara. & # 8221


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se aprietan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen guardada en el estante. Fotos de ellos cuelgan de la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo hombre Michelin en su esfera, no sabría que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

La Guía Michelin le entregó el reloj a Chan cuando le otorgó el máximo galardón de alta cocina a su restaurante. Ubicado en el cuarto piso del Four Seasons Hong Kong, se ha aferrado firmemente a esas estrellas durante una década.

Durante el día, estos tipos pulen la placa y mdashstocando la parrilla de barbacoa, luchando con enormes woks, barajando torres de vapores de dim sum de bambú. Pero una vez que los blancos se cuelgan, solo buscan a los chicos comunes y corrientes que intentan ganarse la vida y que sus hijos vayan a la escuela. Después de un largo día de trabajo, Chan muerde cerdo frito y mira la telenovela en la televisión. Eso es exactamente lo que le gusta. & ldquoSimple, & rdquo, dice. & ldquoMuy simple. & # 8221

En una época en la que los chefs son elogiados por su pasión indomable y personalidades dominantes y mdash por la harina de doppio zero y la tradición de la abuela que supuestamente rociaron sus cabezas cuando eran niños y sembraron las semillas del genio culinario y mdash Chan y su equipo se ríen a carcajadas, hablan con sencillez y dan palmadas en la espalda. Llegaron al trabajo simplemente por necesidad económica cuando eran adolescentes, y luego, sin darse cuenta, se convirtieron en una celebridad que no les preocupa. Como un matrimonio concertado, se trata de un amor que llegó a existir, pero que no estaba necesariamente destinado a serlo.

"No tenemos educación, no podemos elegir", dice el chef Ling Yung-cheong, segundo al mando de Chan, que ha trabajado con él durante más de 10 años. Todos alrededor de la mesa asienten con la cabeza. & ldquoCuando tienes muy poca educación, no tienes sueños. & rdquo

Convertirse en chef ciertamente nunca fue el sueño de Chan & rsquos. Creció en el duro y empobrecido Hong Kong de la década de 1960. Su padre falleció joven, lo que lo obligó a dejar la escuela y comenzar a trabajar a los 13 años. Sin una educación formal en inglés, Chan usó un diccionario para cotejar las palabras que escuchó de la música y las películas estadounidenses. Hoy el ama Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (a menos que esté hablando del primero). Sus listas de reproducción de Spotify incluyen muchos de Simon, Garfunkel y Abba, el tono de llamada de su teléfono # 8217 es & ldquoWe Will Rock You & rdquo y él & rsquoll espontáneamente comienza a cantar & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoOh mi amor, oh mi amor, & rdquo, croa.

Tampoco recibió una educación culinaria formal. En una época anterior a las leyes contra el trabajo infantil, pasó sus primeros años de adolescencia en el restaurante cantonés Dai Sam Yuen & mdasha en el distrito rojo de Hong Kong & rsquos de Wanchai. Durante siete años, limpió y preparó ingredientes para mantener a su familia en Kowloon. Finalmente llegó a la estufa número cinco, donde pudo freír fideos y arroz. En su poco tiempo libre iba al cine, afición que mantiene hoy.

En 1975, consiguió un puesto similar en Fook Lam Moon & mdashone de la ciudad y los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, y uno de los favoritos de magnates y celebridades & mdash antes de ascender al puesto de sous-chef en Lai Ching Heen en el lujoso Regent Hotel en 1984. va bien. Después de solo un año, Chan se convirtió en el chef ejecutivo de Lai Ching Heen, un trabajo que ocupó durante los siguientes 15 años, durante los cuales ayudó a darle al restaurante una reputación internacional. En 2000, sin embargo, todo se detuvo trágicamente con la muerte de su esposa. Su hijo tenía 20 años en ese momento, pero su hija solo 12. Con solo él para cuidarla, Chan renunció y se convirtió en un padre que se queda en casa.

Estaba completamente retirado cuando el Four Seasons se acercó a él para ayudarlo a construir su propio restaurante cantonés en 2002. Chan inicialmente objetó. Pero un viejo amigo de Regent, Alan Tsui, fue nombrado director general del Four Seasons y no cedió.

& # 8220 Le estaba rogando, un poco, & # 8221 dice Tsui. & ldquoIt & rsquos no se trata de dinero. Se trataba principalmente de amistad y que él viniera y me ayudara. & # 8221


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se apretujan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen en el estante. Fotos de ellos cuelgan en la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo hombre Michelin en su esfera, no sabría que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

La Guía Michelin le dio el reloj a Chan cuando otorgó el máximo galardón de alta cocina a su restaurante. Ubicado en el cuarto piso del Four Seasons Hong Kong, se ha aferrado firmemente a esas estrellas durante una década.

Durante el día, estos tipos pulen la placa y mdashstocando la parrilla de barbacoa, luchando con enormes woks, barajando torres de vapores de dim sum de bambú. Pero una vez que los blancos se cuelgan, solo buscan a los chicos comunes y corrientes que intentan ganarse la vida y que sus hijos vayan a la escuela. Después de un largo día de trabajo, Chan muerde cerdo frito y mira la telenovela en la televisión. Eso es exactamente lo que le gusta. & ldquoSimple, & rdquo, dice. & ldquoMuy simple. & # 8221

En una época en la que los chefs son elogiados por su pasión indomable y personalidades dominantes y mdash por la harina de doppio zero y la tradición de la abuela que supuestamente rociaron sus cabezas cuando eran niños y sembraron las semillas del genio culinario, y mdash Chan y su equipo se ríen a carcajadas, hablan con sencillez y dan palmadas en la espalda. Llegaron al trabajo simplemente por necesidad económica cuando eran adolescentes, y luego, sin darse cuenta, se convirtieron en una celebridad que no les preocupa. Como un matrimonio concertado, se trata de un amor que llegó a existir, pero que no estaba necesariamente destinado a serlo.

"No tenemos educación, no podemos elegir", dice el chef Ling Yung-cheong, segundo al mando de Chan, que ha trabajado con él durante más de 10 años. Todos alrededor de la mesa asienten con la cabeza. & ldquoCuando tienes muy poca educación, no tienes sueños. & rdquo

Convertirse en chef ciertamente nunca fue el sueño de Chan & rsquos. Creció en el duro y empobrecido Hong Kong de la década de 1960. Su padre falleció joven, lo que lo obligó a dejar la escuela y comenzar a trabajar a los 13 años. Sin una educación formal en inglés, Chan usó un diccionario para cotejar las palabras que escuchó de la música y las películas estadounidenses. Hoy el ama Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (a menos que esté hablando del primero). Sus listas de reproducción de Spotify incluyen muchos de Simon, Garfunkel y Abba, el tono de llamada de su teléfono # 8217 es & ldquoWe Will Rock You & rdquo y él & rsquoll espontáneamente comienza a cantar & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoOh mi amor, oh mi amor, & rdquo, croa.

Tampoco recibió una educación culinaria formal. En una época anterior a las leyes contra el trabajo infantil, pasó sus primeros años de adolescencia en el restaurante cantonés Dai Sam Yuen & mdasha en el distrito rojo de Hong Kong & rsquos de Wanchai. Durante siete años, limpió y preparó ingredientes para mantener a su familia en Kowloon. Finalmente llegó a la estufa número cinco, donde pudo freír fideos y arroz. En su poco tiempo libre iba al cine, afición que mantiene hoy.

En 1975, consiguió un puesto similar en Fook Lam Moon & mdashone de la ciudad y los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, y uno de los favoritos de magnates y celebridades & mdash antes de ascender al puesto de sous-chef en Lai Ching Heen en el lujoso Regent Hotel en 1984. va bien. Después de solo un año, Chan se convirtió en el chef ejecutivo de Lai Ching Heen, un trabajo que ocupó durante los siguientes 15 años, durante los cuales ayudó a darle al restaurante una reputación internacional. En 2000, sin embargo, todo se detuvo trágicamente con la muerte de su esposa. Su hijo tenía 20 años en ese momento, pero su hija solo 12. Con solo él para cuidarla, Chan renunció y se convirtió en un padre que se queda en casa.

Estaba completamente retirado cuando el Four Seasons se acercó a él para ayudarlo a construir su propio restaurante cantonés en 2002. Chan inicialmente objetó. Pero un viejo amigo de Regent, Alan Tsui, fue nombrado director general del Four Seasons y no cedió.

& # 8220 Le estaba rogando, un poco, & # 8221 dice Tsui. & ldquoIt & rsquos no se trata de dinero. Se trataba principalmente de amistad y que él viniera y me ayudara. & # 8221


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se apretujan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen guardada en el estante. Fotos de ellos cuelgan en la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo Hombre Michelin en su carátula, no tendrías idea de que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

La Guía Michelin le dio el reloj a Chan cuando otorgó el máximo galardón de alta cocina a su restaurante. Ubicado en el cuarto piso del Four Seasons Hong Kong, se ha aferrado firmemente a esas estrellas durante una década.

Durante el día, estos tipos pulen la placa y mdashstocando la parrilla de barbacoa, luchando con enormes woks, barajando torres de vapores de dim sum de bambú. Pero una vez que los blancos se cuelgan, solo buscan a los chicos comunes y corrientes que intentan ganarse la vida y que sus hijos vayan a la escuela. Después de un largo día de trabajo, Chan muerde cerdo frito y mira la telenovela en la televisión. Eso es exactamente lo que le gusta. & ldquoSimple, & rdquo, dice. & ldquoMuy simple. & # 8221

En una época en la que los chefs son elogiados por su pasión indomable y personalidades dominantes y mdash por la harina de doppio zero y la tradición de la abuela que supuestamente rociaron sus cabezas cuando eran niños y sembraron las semillas del genio culinario, y mdash Chan y su equipo se ríen a carcajadas, hablan con sencillez y dan palmadas en la espalda. Llegaron al trabajo simplemente por necesidad económica cuando eran adolescentes, y luego, sin darse cuenta, se convirtieron en una celebridad que no les preocupa. Como un matrimonio concertado, se trata de un amor que llegó a existir, pero que no estaba necesariamente destinado a serlo.

"No tenemos educación, no podemos elegir", dice el chef Ling Yung-cheong, segundo al mando de Chan, que ha trabajado con él durante más de 10 años. Todos alrededor de la mesa asienten con la cabeza. & ldquoCuando tienes muy poca educación, no tienes sueños. & rdquo

Convertirse en chef ciertamente nunca fue el sueño de Chan & rsquos. Creció en el duro y empobrecido Hong Kong de la década de 1960. Su padre falleció joven, lo que lo obligó a dejar la escuela y comenzar a trabajar a los 13 años. Sin una educación formal en inglés, Chan usó un diccionario para cotejar las palabras que escuchó de la música y las películas estadounidenses. Hoy el ama Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (a menos que esté hablando del primero). Sus listas de reproducción de Spotify incluyen muchos de Simon, Garfunkel y Abba, el tono de llamada de su teléfono # 8217 es & ldquoWe Will Rock You & rdquo y él & rsquoll espontáneamente comienza a cantar & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoOh mi amor, oh mi amor, & rdquo, croa.

Tampoco recibió una educación culinaria formal. En una época anterior a las leyes contra el trabajo infantil, pasó sus primeros años de adolescencia en el restaurante cantonés Dai Sam Yuen & mdasha en el distrito rojo de Hong Kong & rsquos de Wanchai. Durante siete años, limpió y preparó ingredientes para mantener a su familia en Kowloon. Finalmente llegó a la estufa número cinco, donde pudo freír fideos y arroz. En su poco tiempo libre iba al cine, afición que mantiene hoy.

En 1975, consiguió un puesto similar en Fook Lam Moon & mdashone de la ciudad y los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, y uno de los favoritos de magnates y celebridades & mdash antes de ascender al puesto de sous-chef en Lai Ching Heen en el lujoso Regent Hotel en 1984. va bien. Después de solo un año, Chan se convirtió en el chef ejecutivo de Lai Ching Heen, un trabajo que ocupó durante los siguientes 15 años, durante los cuales ayudó a darle al restaurante una reputación internacional. En 2000, sin embargo, todo se detuvo trágicamente con la muerte de su esposa. Su hijo tenía 20 años en ese momento, pero su hija solo 12. Con solo él para cuidarla, Chan renunció y se convirtió en un padre que se queda en casa.

Estaba completamente retirado cuando el Four Seasons se acercó a él para ayudarlo a construir su propio restaurante cantonés en 2002. Chan inicialmente objetó. Pero un viejo amigo de Regent, Alan Tsui, fue nombrado director general del Four Seasons y no cedió.

& # 8220 Le estaba rogando, un poco, & # 8221 dice Tsui. & ldquoIt & rsquos no se trata de dinero. Se trataba principalmente de amistad y que él viniera y me ayudara. & # 8221


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se aprietan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen en el estante. Fotos de ellos cuelgan de la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo hombre Michelin en su esfera, no sabría que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

La Guía Michelin le entregó el reloj a Chan cuando le otorgó el máximo galardón de alta cocina a su restaurante. Ubicado en el cuarto piso del Four Seasons Hong Kong, se ha aferrado firmemente a esas estrellas durante una década.

Durante el día, estos tipos pulen la placa y mdashstocando la parrilla de barbacoa, luchando con enormes woks, barajando torres de vapores de dim sum de bambú. Pero una vez que los blancos se cuelgan, solo buscan a los chicos comunes y corrientes que intentan ganarse la vida y que sus hijos vayan a la escuela. Después de un largo día de trabajo, Chan muerde cerdo frito y mira la telenovela en la televisión. Eso es exactamente lo que le gusta. & ldquoSimple, & rdquo, dice. & ldquoMuy simple. & # 8221

En una época en la que los chefs son elogiados por su pasión indomable y personalidades dominantes y mdash por la harina de doppio zero y la tradición de la abuela que supuestamente rociaron sus cabezas cuando eran niños y sembraron las semillas del genio culinario y mdash Chan y su equipo se ríen a carcajadas, hablan con sencillez y dan palmadas en la espalda. Llegaron al trabajo simplemente por necesidad económica cuando eran adolescentes, y luego, sin darse cuenta, se convirtieron en una celebridad que no les preocupa. Como un matrimonio concertado, se trata de un amor que llegó a existir, pero que no estaba necesariamente destinado a serlo.

"No tenemos educación, no podemos elegir", dice el chef Ling Yung-cheong, segundo al mando de Chan, que ha trabajado con él durante más de 10 años. Todos alrededor de la mesa asienten con la cabeza. & ldquoCuando tienes muy poca educación, no tienes sueños. & rdquo

Convertirse en chef ciertamente nunca fue el sueño de Chan & rsquos. Creció en el duro y empobrecido Hong Kong de la década de 1960. Su padre falleció joven, lo que lo obligó a dejar la escuela y comenzar a trabajar a los 13 años. Sin una educación formal en inglés, Chan usó un diccionario para cotejar las palabras que escuchó de la música y las películas estadounidenses. Hoy el ama Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (a menos que esté hablando del primero). Sus listas de reproducción de Spotify incluyen muchos de Simon, Garfunkel y Abba, el tono de llamada de su teléfono # 8217 es & ldquoWe Will Rock You & rdquo y él & rsquoll espontáneamente comienza a cantar & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoOh mi amor, oh mi amor, & rdquo, croa.

Tampoco recibió una educación culinaria formal. En una época anterior a las leyes contra el trabajo infantil, pasó sus primeros años de adolescencia en el restaurante cantonés Dai Sam Yuen & mdasha en el distrito rojo de Hong Kong & rsquos de Wanchai. Durante siete años, limpió y preparó ingredientes para mantener a su familia en Kowloon. Finalmente llegó a la estufa número cinco, donde pudo freír fideos y arroz. En su poco tiempo libre iba al cine, afición que mantiene hoy.

En 1975, consiguió un puesto similar en Fook Lam Moon & mdashone de la ciudad y los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, y uno de los favoritos de magnates y celebridades & mdash antes de ascender al puesto de sous-chef en Lai Ching Heen en el lujoso Regent Hotel en 1984. va bien. Después de solo un año, Chan se convirtió en el chef ejecutivo de Lai Ching Heen, un trabajo que ocupó durante los siguientes 15 años, durante los cuales ayudó a que el restaurante tuviera una reputación internacional. En 2000, sin embargo, todo se detuvo trágicamente con la muerte de su esposa. Su hijo tenía 20 años en ese momento, pero su hija solo 12. Con solo él para cuidarla, Chan renunció y se convirtió en un padre que se queda en casa.

Estaba completamente retirado cuando el Four Seasons se acercó a él para ayudarlo a construir su propio restaurante cantonés en 2002. Chan inicialmente objetó. Pero un viejo amigo de Regent, Alan Tsui, fue nombrado director general del Four Seasons y no cedió.

& # 8220 Le estaba rogando, un poco, & # 8221 dice Tsui. & ldquoIt & rsquos no se trata de dinero. Se trataba principalmente de amistad y que él viniera y me ayudara. & # 8221


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se aprietan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen guardada en el estante. Fotos de ellos cuelgan en la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo hombre Michelin en su esfera, no sabría que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

La Guía Michelin le entregó el reloj a Chan cuando le otorgó el máximo galardón de alta cocina a su restaurante. Ubicado en el cuarto piso del Four Seasons Hong Kong, se ha aferrado firmemente a esas estrellas durante una década.

Durante el día, estos muchachos pulen la placa y mdash, tocando el asador, luchando con enormes woks, moviendo torres de vapores de dim sum de bambú. Pero una vez que los blancos se cuelgan, solo buscan a los chicos comunes y corrientes que intentan ganarse la vida y que sus hijos vayan a la escuela. Después de un largo día de trabajo, Chan muerde cerdo frito y mira la telenovela en la televisión. Eso es exactamente lo que le gusta. & ldquoSimple, & rdquo, dice. & ldquoMuy simple. & # 8221

En una época en la que los chefs son elogiados por su pasión indomable y personalidades dominantes y mdash por la harina de doppio zero y la tradición de la abuela que supuestamente rociaron sus cabezas cuando eran niños y sembraron las semillas del genio culinario y mdash Chan y su equipo se ríen a carcajadas, hablan con sencillez y dan palmadas en la espalda. Llegaron al trabajo simplemente por necesidad económica cuando eran adolescentes, y luego, sin darse cuenta, se convirtieron en una celebridad que no les preocupa. Como un matrimonio concertado, se trata de un amor que llegó a existir, pero que no estaba necesariamente destinado a serlo.

"No tenemos educación, no podemos elegir", dice el chef Ling Yung-cheong, segundo al mando de Chan, que ha trabajado con él durante más de 10 años. Todos alrededor de la mesa asienten con la cabeza. & ldquoCuando tienes muy poca educación, no tienes sueños. & rdquo

Convertirse en chef ciertamente nunca fue el sueño de Chan & rsquos. Creció en el duro y empobrecido Hong Kong de la década de 1960. Su padre falleció joven, lo que lo obligó a dejar la escuela y comenzar a trabajar a los 13 años. Sin una educación formal en inglés, Chan usó un diccionario para cotejar las palabras que escuchó de la música y las películas estadounidenses. Hoy el ama Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (a menos que esté hablando del primero). Sus listas de reproducción de Spotify incluyen muchos de Simon, Garfunkel y Abba, el tono de llamada de su teléfono # 8217 es & ldquoWe Will Rock You & rdquo y él & rsquoll espontáneamente comienza a cantar & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoOh mi amor, oh mi amor, & rdquo, croa.

Tampoco recibió una educación culinaria formal. En una época anterior a las leyes contra el trabajo infantil, pasó sus primeros años de adolescencia en el restaurante cantonés Dai Sam Yuen & mdasha en el distrito rojo de Hong Kong & rsquos de Wanchai. Durante siete años, limpió y preparó ingredientes para mantener a su familia en Kowloon. Finalmente llegó a la estufa número cinco, donde pudo freír fideos y arroz. En su poco tiempo libre iba al cine, afición que mantiene hoy.

En 1975, consiguió un puesto similar en Fook Lam Moon & mdashone de la ciudad y los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, y uno de los favoritos de magnates y celebridades & mdash antes de ascender al puesto de sous-chef en Lai Ching Heen en el lujoso Regent Hotel en 1984. va bien. Después de solo un año, Chan se convirtió en el chef ejecutivo de Lai Ching Heen, un trabajo que ocupó durante los siguientes 15 años, durante los cuales ayudó a darle al restaurante una reputación internacional. En 2000, sin embargo, todo se detuvo trágicamente con la muerte de su esposa. Su hijo tenía 20 años en ese momento, pero su hija solo 12. Con solo él para cuidarla, Chan renunció y se convirtió en un padre que se queda en casa.

Estaba completamente retirado cuando el Four Seasons se acercó a él para ayudarlo a construir su propio restaurante cantonés en 2002. Chan inicialmente objetó. Pero un viejo amigo de Regent, Alan Tsui, fue nombrado director general del Four Seasons y no cedió.

& # 8220 Le estaba rogando, un poco, & # 8221 dice Tsui. & ldquoIt & rsquos no se trata de dinero. Se trataba principalmente de amistad y que él viniera y me ayudara. & # 8221


'No somos educados'. La historia no contada de Lung King Heen, el primer restaurante chino con tres estrellas Michelin del mundo

Un chef de tres estrellas Michelin sale a cenar. El chef Chan Yan-tak y sus cuatro compañeros de trabajo atraviesan las puertas de plástico y se aprietan en un restaurante cantonés con luz fluorescente en Kowloon, Hong Kong. Los cinco hombres de mediana edad mantienen sus chaquetas de invierno hinchadas sobre sus camisetas estampadas para protegerlos del frío invernal húmedo de la ciudad y los rsquos, pero sus mejillas se enrojecen cuando el whisky fluye de la botella que tienen en el estante. Fotos de ellos cuelgan de la pared cerca de un ramo de tulipanes amarillos de plástico, y cuando otro habitual reconoce a Chan, se acerca y lo saluda con un trago de vino de arroz.

Hasta que Chan muestre su reloj y mdasha simple reloj negro con el ridículo Hombre Michelin en su carátula, no tendrías idea de que este grupo heterogéneo impulsa a Lung King Heen, que en 2008 se convirtió en el primer restaurante chino del mundo en recibir tres estrellas Michelin.

"Un regalo", dice el chef ejecutivo de 67 años con el pecho inflado, imitando al Hombre Michelin. & ldquoYa no los hacen. & rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Indiana Jones pero no Guerra de las Galaxias (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


Ver el vídeo: Ich teste SUBWAY in Hong Kong. Yannick Hils (Agosto 2022).